Die Heldin dieses Eintrags ist eine Fotografin, die als Model auftrat - Dominika. Während einer freien Minute im Weihnachtsferienurlaub habe ich sie in Liegnitz besucht. Mit Liegnitz verbinde ich viele schöne Erinnerungen aus meiner Kindheit, daher macht mir jeder Besuch hier immer wieder bewusst, wie groß meine Zuneigung zu dieser Stadt ist, besonders zur Chojnowska-Straße.
In diesem Mini-Artikel möchte ich einige technische Themen ansprechen, um aus meiner Perspektive den Prozess der Entstehung eines analogen Fotos aus einer eher technischen Perspektive zu beschreiben.
Das Fotoshooting fand auf einem der historischen Friedhöfe im Zentrum von Liegnitz an einem kalten Dezembernachmittag statt. Dominika trug eine Daunenjacke, die mit ihrem modernen Aussehen im Kontrast zur Atmosphäre dieses Ortes stand. Ihr blasses Make-up und die stark betonten Augen harmonierten wunderbar mit dem Flaum der Kapuze, der einen natürlichen Rahmen bildete.
Das Wetter war typisch für Dezember - feuchte, kühle Luft und ein bewölkter Himmel, die dem Bild einen rauen Charakter verliehen. Der Ort selbst spielte keine große Rolle. Was für mich bei der Planung des Fotos wichtig war, waren die Einschränkungen der Kamera und das Wetter.
Meine Kamera war mit einem Festbrennweitenobjektiv mit einer Lichtstärke von 1:5,6 ausgestattet - bei Großformatkameras ist dies einStandardwert. Zu diesem Zeitpunkt war mir jedoch klar, dass wir mit Belichtungszeiten im Bereich von 0,5 Sekunden arbeiten würden. Dies birgt natürlich das Risiko einer Bewegung. In den Kassetten hatte ich Fomapan ISO 100-Filme eingelegt. Mit ISO, der Helligkeit des Objektivs und dem Belichtungsmesser konnte ich bereits erste Schätzungen des Lichts vornehmen, um den optimalen Ort für das Foto auszuwählen. Eine Schätzung, da es in der Großformatfotografie eine weitere, nicht offensichtliche Variable gibt: den sogenannten Balgenverlängerungsfaktor1.
Ein bewölkter Himmel ist für mich wichtig, weil er weiche Schatten garantiert, aber einen sehr eintönigen Himmel liefert, der oft wie ein weißer, überbelichteter Fleck aussieht. Man kann dies mit Halbfiltern oder später mit Masken beheben. Eine andere Möglichkeit ist, den Ausschnitt so zu wählen, dass nicht zu viel Himmel zu sehen ist.
Nachdem ich den endgültigen Aufnahmeort bestimmt und den Rahmen grob festgelegt hatte, nahm ich eine letzte Lichtmessung vor. In diesem Fall verwendete ich eine Umgebungslichtmessung aus der Nähe des Gesichts, da ich wollte, dass von diesem Punkt aus alle Schatten und Helligkeiten anfänglich ausstrahlen, so dass die Blässe der Gesichtshaut den Mittelpunkt im gesamten Graustufenspektrum bildet. Da ich in meiner Vorstellung die Ästhetik alter Vampirfilme hatte, war ich darauf aus, das starke Make-up hervorzuheben, indem ich im Dunkelraum aggressive, kontrastverstärkende Filter verwendete. So viel zur Planung.
Die Kamera wurde auf einem soliden Stativ aufgestellt, um auch die kleinste Erschütterung zu vermeiden. Nachdem ich den Bildausschnitt sorgfältig ausgewählt und die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt hatte, schob ich die Filmkassette ein, zählte bis drei und belichtete den Film mit Hilfe des Drahtauslösers. Um die bestmögliche Schärfe zu gewährleisten, betrachtete ich die Mattscheibe unter einer Lupe, um die Schärfe des gewählten Details zu kontrollieren. Wir machten insgesamt 4 Aufnahmen, da die Spezifik dieses Kameratyps es erforderte, dass jede Aufnahme durchdacht war - in der Großformatfotografie gibt es keinen Platz für Zufälligkeit und Spontanität - oder ehrlicher gesagt: es gibt viel weniger davon als bei handlichen Kleinbildkameras.
1Balgenauszugsfaktor/Bellows extension factor - ich weiß nicht, ob es dafür einen deutschen Namen gibt - ist ein Koeffizient, der den Bedarf an einer Belichtungszeitkompensation aufgrund des Abstands zwischen Objektiv und Film beschreibt. Man könnte umgangssprachlich sagen: Je größer der Abstand zwischen Linse und Film, desto schwächer ist das Bild, das vom Objektiv auf den Film projiziert wird. Um den Film richtig zu belichten, muss man also die Belichtungszeit entsprechend korrigieren. Bei schlechten Lichtverhältnissen kann dies sogar Sekundenbelichtungszeiten bedeuten.
Nachdem die Aufnahmen beendet waren, wurde der Film im Fotolabor vorsichtig aus der Kassette entnommen und für die Entwicklung vorbereitet. Der Entwicklungsprozess fand in einer Filmdose statt – einem Spezialgerät, das die Filmbearbeitung in völliger Dunkelheit ermöglicht. Es handelt sich um ein zylinderförmiges Gefäß mit einem Lichtvorhang im Inneren. Dadurch können die Fotochemikalien eingefüllt und ausgegossen werden, ohne dass das Gefäß jedes Mal geöffnet werden muss, wodurch der Inhalt dem Licht ausgesetzt wird. Auf dem rechten Bild ist zu sehen, wie ich eine Stange herausziehe, mit der der innere Korb, in dem sich die Negative befinden, gedreht wird. Durch diese Drehung können die Chemikalien besser eindringen und werden im Inneren ständig rotiert.
Spur Acurol-N
Für die Entwicklung des Fomapan 100-Films habe ich 1 Liter Entwicklerlösung auf der Basis von Spur Acurol-N-Konzentrat hergestellt, das ich im Verhältnis 1:50 mit Wasser verdünnt habe. Da die Fotos schwarzweiß sind, habe ich keine allzu strengen Temperaturbedingungen eingehalten, die Umgebungstemperatur berücksichtigt und das Konzentrat etwas unter 20 °C gehalten, da es sich während der Arbeit ohnehin leicht erwärmt und die Temperatur aus der Herstellertabelle leicht überschreitet. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Farbfotografie viel anspruchsvoller ist, wenn es um die Einhaltung von Standards geht. Um jedoch die volle Kontrolle und wiederholbare Ergebnisse zu haben, versuche ich immer, die höchstmögliche Arbeitsqualität zu gewährleisten. Daher akzeptiere ich eine Fehlermarge von ± 0,5 °C.
Gemäß den Richtlinien des Herstellers war das Bad im Entwickler für genau 10 Minuten geplant, mit anfänglichem Mischen für 0,5 Minuten und anschließender Agitation jede Minute, um einen "leicht erhöhten Kontrast" zu erzielen (deshalb mag ich diesen Entwickler).
Zuerst wurde der Film in Wasser eingeweicht, um die Emulsion aufzuweichen und alles auf die Ausgangstemperatur von 20 °C zu bringen, und dann in die Entwicklerlösung getaucht.
Als Stoppbad verwende ich verdünnte Essigsäure. Hier wende ich praktisch keinenStandard an. Ich versuche, den Entwickler so schnell wie möglich aus dem Tank zu entfernen, aber Essigsäure hat die Eigenschaft, den Entwickler zu neutralisieren, sodass er auch bei Einhaltung seiner Konzentration abgebaut wird. Ich lasse ein paar Minuten in einem solchen Bad zu, bevor ich den Film schließlich mit frischem Wasser spüle.
Ilford rapid fixer
Der Fixierer ist das vorletzte Element des Bades des lichtempfindlichen Materials. Aufgrund seines schnellen Verbrauchs plane ich immer die Herstellung einer Lösung, um sie für die Entwicklung von Filmen und später im Dunkelraum für die Herstellung von Abzügen verwenden zu können. Ich verwende eine Verdünnung von 1:5 und erstelle ebenfalls 1 Liter Lösung. Das Bad im Fixierer dauert normalerweise etwa 2-3 Minuten. In dieser Zeit bereite ich einen Platz zum Öffnen des Tanks und einen Aufhänger für die Filme vor, um sie sicher zu betrachten und dann zu trocknen. Nach Beendigung der Arbeit mit dem Fixierer ist der Moment gekommen, in dem der Film nicht mehr lichtempfindlich ist und sicher bei Tageslicht betrachtet werden kann. Zuerst muss jedoch der Fixierer entfernt und alles gereinigt werden.
Das letzte Element der Entwicklung ist das Spülen mit Wasser. Die Fotochemie muss entsorgt werden, sie darf nicht in die Kanalisation gelangen, da sie für Organismen, einschließlich Bakterien in Kläranlagen, tödlich ist!
Nach gründlichem Spülen im Wasser habe ich die Negative zum vollständigen Trocknen aufgehängt. Um sicherzugehen, lasse ich die Negative normalerweise 24 Stunden lang hängen. In dieser Phase kann ich die Ergebnisse meiner Arbeit bereits vorläufig beurteilen, da ich die Möglichkeit habe, Fotos mit meinem Mobiltelefon zu machen und die Farben digital umzukehren. Es folgt eine Zeit des Wartens.
Die getrockneten Negative wurden sorgfältig auf dem Leuchttisch geprüft, um das beste Bild für die Vergrößerung auszuwählen. Das ausgewählte Foto kam dann in den Vergrößerer - ein Gerät, mit dem das Bild vom Negativ auf Fotopapier übertragen werden kann. In meinem Fall ist es ein riesiger Durst Laborator 138 S, aber es gibt auch kleinere.
Dieser Prozess begann mit dem Einstellen von Schärfe und Bildausschnitt auf der Vergrößerungsfläche. Dies ist der Moment, in dem man die Fotos endgültig komponieren kann und es erinnert ein bisschen an das Spielen mit Folie auf einem Overhead-Projektor. Man kann das Bild vergrößern oder verkleinern, Kontraste mit Filtern korrigieren und spezielle Masken verwenden, wenn eine Korrektur erforderlich ist. Ich habe also die gleichen Werkzeuge wie in einem einfachen Grafikeditor, aber ich arbeite mit einem viel besseren Ausgangsmaterial.
Nachdem das Foto richtig kadriert wurde, beginnt der Prozess der Bestimmung der Belichtungszeiten für das Papier. Ich verwende dazu eine selbstgebaute Uhr und eine Maske. Ich mache experimentelle Teststreifen und wähle auf dieser Grundlage die optimalen Zeiten aus. Ich belichte das Papier für eine bestimmte Zeit, nehme die Maske ab und belichte es erneut, wodurch ein optisch interessantes Testmaterial entsteht, das an stufenförmige Muster erinnert, von hell bis dunkel.
Wenn ich den Rahmen, den Kontrast und die Zeit festgelegt habe und mit den Testbelichtungen zufrieden bin, kann ich dem Vergrößerer ein vollständiges Blatt Fotopapier zuführen, die Uhr einstellen und den gesamten Prozess starten. Normalerweise dauert das ein paar Sekunden, manchmal auch eine Minute, aber das ist in sehr spezifischen Situationen der Fall. In der Regel bedeutet langsamer besser. Wenn man also Masken verwenden muss, ist es natürlich besser, langsam zu belichten, um eine große Fehlermarge zu haben.
Die Materialien, die ich verwende, sind unterschiedlich - im Moment arbeite ich mit Fotopapier von Foma und entwickle es in Tetenal Eukobrom. In Zukunft möchte ich von Konzentraten auf Pulver umsteigen, aber im Moment schätze ich den Komfort.
Der letzte und wohl ikonischste Teil ist die Entwicklung der Abzüge in Schalen bei charakteristischem roten Licht. Aufgrund der Bedingungen in der Dunkelkammer ist es schwierig, diese Arbeit zu dokumentieren. Glücklicherweise strahlt ein eingewickeltes Mobiltelefon nicht viel Licht aus, und man kann versuchen, diesen Prozess aufzuzeichnen. Natürlich ist rotes Licht in fast jeder Phase der Arbeit obligatorisch, aber der Moment, in dem das Positiv auf dem Papier erscheint, ist der magische Moment, den so viele Menschen mögen und mit der analogen Fotografie verbinden.
Das belichtete Papier landet in einem Bad, im Entwickler, während dieses Prozesses entsteht das endgültige Bild. Wenn ich bereits ein Positiv auf dem Papier habe, lege ich das Papier in eine Schale, die den Entwicklungsprozess stoppt. Dort wird das Papier auch gespült und landet schließlich in der letzten Schale mit Fixierer. Der Fixierer deaktiviert die Lichtempfindlichkeit des Papiers, sodass das Papier nach dem Kontakt mit Licht nicht schwarz wird.
Das Scannen von Negativen oder Fotos betrachte ich als eine eigene Kunst. Es gibt nicht die eine, universelle Methode, und die Bildübertragung ist immer mit Verlusten verbunden. Ein Scan sollte meiner Meinung nach das Original so gut wie möglich wiedergeben. Aber was, wenn ich nach dem Scannen eines Fotos auf dem Bildschirm ein ganz anderes Bild sehe? Andere Kontraste oder Sättigungen? Ein anderer, nicht offensichtlicher Punkt ist der Glanz. Ein Foto mit einem Halbglanz wirkt anders als sein originalgetreuer Scan auf dem Bildschirm. Vielleicht haben wir durch die Digitalisierung ein Stück der Schönheit verloren, die in dem physischen Bild steckt?
Wie du siehst, war dies kein Ratgeber, sondern eher der Versuch, eine chronologische Reihenfolge zu schaffen, die den gesamten Prozess der Fotoerstellung beschreibt. Ich bin nicht überzeugt, dass das Schreiben von Ratgebern meine Mission ist. Bescheidenheit und Wissenslücken könnten auch dazu führen, dass das Lesen meiner Ratschläge schlechte Gewohnheiten verfestigen könnte. Die analoge Fotografie wird heute sicherlich als extravagante Retro-Mode wahrgenommen. Damit stimme ich teilweise überein, obwohl ich das Wort Mode als leicht beleidigend empfinden könnte. Mode vergeht, hier sprechen wir von Leidenschaft.
Um den Bogen zu schließen, erzähle ich noch, was später geschah: Nach dem Trocknen der Abzüge packte ich sie in einen Umschlag, schützte sie mit Pergamin (Abzüge kleben manchmal gerne zusammen) und schickte sie ab. Etwa eine Woche später erhielt ich als Geschenk einen solchen Film und ein paar Fotos. Ich war so erfreut über diese Rückmeldung, dass ich beschloss, die erhaltenen Aufnahmen mit Zustimmung der Heldin zu teilen.